必威 betway必威人人都说的“食在广州”到底从哪传来的？
必威 必威betway必威 必威betway时间倒回100年，风起云涌的民国广州，来了许多大人物。其中不乏我们熟悉的作家，鲁迅、巴金、郁达夫、郭沫若......
一一翻开这些泛黄的纸张，我们发现了广州美食的奥秘，以及作家们潜藏在书信背后的吃货本质。
1927年，鲁迅乘船来到广州，去中大任教。刚来的第一天，他就给老友写信说：“这里很繁盛，饮食倒极便当。”于是，在接下来的253天里，他就下了43次馆子。
中大教书之余，鲁迅常和许广平去茶楼叹茶，一盅两件，入乡随俗。饮茶的频次有多高？在他的日记中，提到的茶楼就有25家，包括今天还在的陶陶居、南园与北园。
许广平也写过两人在广州的饮茶体会：“点心精致，小巧，并不太饱，茶又清香，都很合口味。”
每当夏天来到，鲁迅就会去美利权冰室吃雪糕。冰室今天还在，就在太平馆西餐厅的一楼，如果要去探店，也可以顺便尝尝这家老餐馆。
它成立于1885年，是广州第一家西餐厅，也是鲁迅夫妇常去吃的饭馆，在那个年代，它就已经是40多岁的老字号。
忙时教书开会，闲时流连美食，在广州开启了一场场舌尖际遇后，鲁迅第一次感觉自己有了做名人的烦恼，他突然想放下重担，做一个只沉醉于美食的普通人。
1926年，郁达夫分别在春秋两季来到广州，仅短居45天，他就在日记里提到了18家美食店。
最常去的是有他家乡味的聚丰园，那里的厨师烧得一手好苏州菜。他常和老友在那相聚，热血地讨论现在，憧憬未来，然后喝酒到半夜。
细数下来，在他提过的美食店里，也有今天还在的南园、北园、泮溪酒家和太平馆。
太平馆的红烧乳鸽是他的心头爱，若有重要的谈话，他就选择聚在太平馆，必点一只乳鸽。
白云越秀观音山，沙面西关荔枝湾，过去和现在的“网红”场所他都打卡过，放到今天，妥妥的某书逛吃博主。
巴金最爱饮茶，喜欢一个人坐在靠窗的位置，点两份点心，和一碗菊井；郭沫若回想起在广州生活的日子，就用了五个吃字总结：吃了荔枝、吃了龙眼香蕉，吃了田鸡饭，吃了烧鸽，吃了蠔油板面......
广州之旅虽繁忙而短暂，却给他们留下了不浅的印象，寥寥数笔，我们就能从他们的文字中，感受到人与城市最有滋味的互动。
它第一次正式出现是在民国。1925年6月4日，《民国广州日报》里的《食话》开门见山地写道：“食在广州一语，几无人不知之，久已成为俗谚。”
不少商人选择南下广州做买卖，此时的西方各国也进入了大航海时代。于是，珠江岸边，商船云集，一派繁荣。
天南地北的商人也带来了各自的饮食文化，当文化交叠在这片开放的土地，便孕育出了一个美食天堂。
一口通商后，全国各地的茶叶都经此外销，广州慢慢发展出不少装修高级，茶类众多的茶楼，而茶楼蜂起产生的竞争，让各家都在点心上发力，他们吸收南北海外之长，不断创新。
从最初的蛋卷、糖橘子等小零食，到民国之后，新增了椰蓉包、叉烧包、烧卖干蒸等今天常见的茶点。
这样还不够，陆羽居的老师傅郭兴将“内卷”发挥到了极致，他首创“星期美点”，让茶楼的点心一周一换。
清末民初，中国各派菜系都在广州开了餐馆，姑苏、金陵、山西等风味美食应有尽有，有的门店还重金聘请外地名厨，只为保证最正的口味。
粤菜师傅们也博中外之长，提升烹饪技艺，不断创新菜式，广式酒家星罗棋布，必威 betway必威家家都有招牌菜。
南园的红烧鲍片，文园的江南百花鸡，西园的鼎湖罗汉斋，大三元的鱼翅，聚丰园的醉蟹，陶陶居的炒蟹，太平馆的红烧乳鸽......
包揽天下美食的广州，必威 betway必威十步一酒楼，五步一茶室，既有平民化的小吃馆，也有装修有排面的高级酒家。
在广东，食在广州的说法几乎无人不知，但要在全国出圈，还得提到另一座城市。
1843年，五口通商开埠后，上海以极佳的区位优势，迅速成为远东国际贸易的中心。商机灵敏的广东人蜂拥而至，他们一边填补贸易人才的空缺，一边从事着广泛的工贸活动。
很快，居住在上海的广东人猛增至数十万，广州的饮食文化也一路飙歌北上，在上海生根发芽。
永安、先施、新新、大新，民国四大百货公司的老板，全都是广东人，每家百货还附设高档粤菜餐厅。
食品工业大王冼冠生开的冠生园餐厅，让作家曹聚仁先生离开上海后，还念念不忘地说：“去冠生园吃点心，是上海市民的小享受。”
它原名叫“新雅茶室”，创于1926年，是广东南海人蔡建卿所办，由于接待的客人多为外国人，它的粤菜还一度被称为“国菜”。
现代剧作家舒湮在《吃的废话》中有过相关记录：“上海的外侨最晓得‘新雅’，他们认为‘新雅’是国菜。”
最早在上海宣扬粤菜的人士是作家徐珂，他在《粤多人材》中表达了自己对粤菜的好感：“吾好粤之歌曲，吾嗜粤之点心。”
19年出版的《鲁迅在上海的居住与饮食》中也有记录：民国时期，上海的粤菜最发达，文化人既多写之，更多食之。
鲁迅从广州回到上海后，就常去粤菜馆请客赴宴，巴金与妻子萧珊的首次相遇，也在新雅粤菜馆。
东亚、大东、新雅、冠生园、杏花楼......那个年代上海文人的聚会场所，大多都是粤菜馆。
每当美味萦绕舌尖，就会真切地感受到这座城市的生动与热烈，生活本真，也不过在一蔬一饭间。
